Approfondimenti stampa 3D - Help3D https://www.help3d.it/argomento/approfondimenti-stampa-3d/ Il tuo percorso nella stampa 3D inizia qui Wed, 15 Apr 2026 17:01:06 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 85812858 Come scegliere la stampante 3D https://www.help3d.it/come-scegliere-la-stampante-3d/ https://www.help3d.it/come-scegliere-la-stampante-3d/#respond Tue, 14 Apr 2026 15:25:00 +0000 https://www.help3d.it/?p=19966 Sei in difficoltà e non riesci a capire quale stampante 3D acquistare ? Ecco una breve guida che ti spiega cosa considerare prima dell'acquisto

L'articolo Come scegliere la stampante 3D proviene da Help3D.

]]> Una delle domande che più spesso mi vengono rivolte nei video/articoli che pubblico è quella relativa al “Quale stampante comprare ?”. Dare una risposta univoca è impossibile, la stampante che accontenta tutti non esiste, ecco quindi qualche piccola indicazione che può aiutarti a scegliere la tua prossima stampante.

NB: parlerò il più possibile delle stampanti che ho provato in prima persona, troverai anche tutti i link alle relative recensioni per approfondire. Dovrò per forza di cose fare riferimento anche ad alcuni modelli dei quali ho solo sentito parlare e non ho mai testato personalmente. Alcuni dei link proposti in questo articolo sono di tipo “affiliate” ovvero se ci cliccate e completate l’acquisto attraverso il link, al canale verrà riconosciuta una minuscola percentuale. A te come utente non cambia nulla ma aiuterai il canale a crescere !

Tutte le novità del 2026

Bambu Lab X2D
Creality SparkX i7
AtomForm Palette 300
Flashforge Creator 5

Tutte le novità del 2025

Bambu Lab P2S
Bambu Lab H2S
Bambu Lab H2D
Bambu Lab H2C
Prusa Core One
Prusa Core One L
SnapMaker U1
Qidi Q2
QIDI MAX 4
Anycubic Kobra S1C
Creality K2 Pro
Creality K2 Combo
Anycubic S1 MAX
Elegoo Centauri Carbon
Elegoo Centauri Carbon 2

Utilizzo professionale o hobby ?

Penso che l’80% di chi legge questo articolo probabilmente cerca una stampante per casa, per divertirsi. L’obiettivo in questo caso è avere una stampante che possa realizzare i tuoi desideri, prendine una semplice a costo di dover spendere qualche manciata di euro in più rispetto ad altre della stessa categoria.

Se pensi invece di mettere in piedi un business, punta piuttosto all’affidabilità della stampante, alla disponibilità dei ricambi ma soprattutto… all’assistenza che il produttore/rivenditore possono offrirti. Ricorda: non stai giocando, stai lavorando. Ogni minuto che perdi dietro alla stampante sono soldi che getti nel cestino.

In kit o già montata ?

Se questa domanda mi fosse stata posta anche solo 3 anni fa avei risposto diretto “kit” per il solo fatto che quelle assemblate avevano costi maggiori. Nel 2024 la scelta di stampanti RTR (Ready To Use / Pronte all’uso) è imbarazzante. Prendi il kit solo se punti a giocare con la stampante piuttosto che concentrarti solo sul prodotto finito (le stampe).

Se hai già una discreta esperienza non posso che consigliarti di fare un passo verso il mondo Voron/Ratrig/VZbot (e altre non citate). Dalla costruzione alla calibrazione e poi alla prima stampa probabilmente passeranno settimane se non mesi (dipende dal tempo libero che hai a disposizione) ma poi la soddisfazione resta. Oppure potrebbe portarti alla completa frustrazione !

Budget

Sembra un capitolo scontato ma alla fine si torna sempre sul discorso soldi. Se sai già di avere un budget prefissato è inutile che ti metti a guardare stampanti di fascia superiore. Poniti degli obiettivi chiari e compra sulla base delle disponibilità che hai. Valuta anche il mercato dell’usato, ogni tanto si trovano offerte interessanti con stampanti praticamente nuove.

Ad oggi 300€ bastano e avanzano per portarsi a casa una signora stampante per divertirsi e, perchè no, fare anche qualche lavoretto conto terzi (ti consiglio di aprire P.iva se dovesse diventare più di un lavoretto “saltuario”).

Dimensioni

Capire di che dimensioni hai bisogno senza aver mai stampato prima è veramente difficile. Per esperienza ti dico che nei 250X250X250 mm ci stanno il 90% dei pezzi che stamperai nella tua vita. Considera poi quanto spazio hai a disposizione, le stampanti compatte dal piano ridotto sono ottime per essere messe in posti impensabili o nascoste dentro armadi.

Se invece hai già idea di dedicarti, per esempio, al Cosplay punta direttamente alle stampanti >300 mm di piano. Poni attenzione al fatto che stampe giganti = più rogne di stampa. Se resti su materiali come PLA o PETG non ci sono grossissimi problemi, ma se passi a materiali tecnici come ABS, Nylon, PC, PBT evita stampanti di grandi dimensioni.

Aperta o Chiusa ?

Fino a qualche anno fa le stampanti a portale (Ender/Prusa per intenderci) regnavano incontrastate nelle scrivanie dei makers. Con l’avvento di Bambu Lab si è passati ad avere una maggioranza di stampanti chiuse/boxate in circolazione.

Prendere una stampante aperta per poi chiuderla non ha senso, se nasce aperta è perchè può processare materiali che vanno bene in camera aperta (PLA o PETG in primis). Andando a chiuderla rischi solo di causare dei problemi di smaltimento calore. La stampante chiusa ha tre vantaggi principali:

  • Controllo e filtrazione delle emissioni: si anche il PLA e PETG emettono, se possibile è sempre meglio avere un sistema di filtrazione integrato
  • Riduzione del rumore
  • E’ più compatta di una pari volume a portale

Il fatto che poi sia chiusa ti permette di stampare materiali tecnici che richiedono un ambiente di stampa riscaldato. Meglio ancora prenderne una con la camera di stampa riscaldata attivamente come la Qidi Q1 PRO che aiuta parecchio con la stampa di materiali tecnici. Se il tuo obiettivo è stampare PLA, PETG, TPU prendine una aperta senza problemi, diversamente punta ad una chiusa.

Multicolore o Multi Materiale

Le stampanti multicolore a mono ugello stanno spopolando, personalmente non ci avrei scommesso visti i risultati pre 2022 dei diversi produttori di stampanti. Ma con questi nuovi sistemi di caricamento (stile AMS) la situazione sembra essere davvero cambiata anche grazie ad una maggior facilità d’uso e programmazione delle stampe multicolore.

Poniti una domanda: necessiti davvero del multicolore pur sapendo che consumerai/sprecherai un sacco di materiale ad ogni cambio colore ? Se la risposta è si e non hai bisogno di colori sfumati, allora prendi pure la stampante abbinata al kit multicolore. E’ comodo anche per una questione di storage/mantenimento delle bobine. Attento che occupano spazio !

Se invece punti al vero multi materiale la risposta, ad oggi, è una sola: Prusa XL a 2 o più teste indipendenti. Un ugello dedicato ad ogni materiale di stampa, zero rischi di contaminazione, zero sprechi e tempi ridotti di stampa anche del 50%.

Ad oggi (novembre 2024) quasi tutti i brand di stampanti 3D offrono soluzioni di stampa multicolore .

Principiante o esperto ?

Salvo problemi particolari della stampante, la differenza qualitativa di stampa tra il modello X e il modello Y è veramente nulla. Stiamo parlando di sciocchezze che molti nemmeno noteranno o se le faranno comunque andare bene. Il livello è davvero molto alto rispetto ad una volta, la così detta “baseline” è più che dignitosa.

Merito dei nuovi firmware, degli algoritmi di compensazione delle vibrazioni e di tutti i sistemi di auto calibrazione del flusso, pressure advance, livellamento del piano ecc ecc. Praticamente all’utente è lasciato poco se non il fatto di concentrarsi sullo slicer piuttosto che sulla stampante.

Se sei alle prime armi cerca un brand che possa fornire una User Experience migliore possibile, questo vuol dire chiarezza dei menù, pochi passaggi da fare, semplicità di utilizzo, integrazione con app e slicer. Ad oggi (novembre 2024) la mia personale lista è la seguente:

  • Bambu Lab
  • Prusa
  • Creality

Sono i 3 brand che riescono, a mio avviso, a fornire all’utente un ingresso più semplice a questo mondo e per chi è invece più navigato una gestione delle stampe ancora più facilitata. In questo caso stiamo parlando di Ecosistema composto da stampante, slicer, filamenti e profili già tutti calibrati e pronti alla stampa.

Miglior stampante Entry Level

Questo è l’unico capitolo nel quale posso sbilanciarmi in maniera secca e senza tanti ripensamenti. Se vuoi entrare in questo mondo spendendo poco e avendo una stampante estremamente versatile per un uso casalingo prendi una Bambu Lab A1 Mini, l’ho ampiamente recensita e testata. Non trovo sinceramente nulla di meglio per ciò che ha da offrire e per la semplicità d’uso. Se il budget lo permette valuta la A1 che è il modello subito più grande.

NOTA: alcuni dei link proposti qui di seguito sono di tipo “affiliate” ovvero se completati l’acquisto attraverso quel link, una piccola percentuale verrà donata al canale dal venditore. A te non costa nulla di più e aiuterai il canale a crescere !

Stampanti Multicolore

Il punto di riferimento è sempre Bambu Lab, tutti gli altri a ruota piano piano si stanno adeguando. Questi i modelli che attualmente hanno la disponibilità del multicolore:

Aggiornamento 2025:

Anche per le stampanti Creality K1C e Ender3V3 esiste la possibilità di aggiornarle al multicolore installando un Kit di Aggiornamento:

Queste sono le stampanti commerciali, poi in realtà esistono tutta una serie di sistemi multimateriale/toolchanger per le stampanti Voron o Auto costruite. Sono difficili da costruire e da mettere a punto, funzionare funzionano, sono estremamente personalizzabili ma… se non hai tempo punta a delle soluzioni già pronte. BTT (Bigtreetech) se ne è uscita da poco con il loro sistema di caricamento “universale” VIVID adatto a tutte le stampanti con Klipper montato come Firmware. Stessa cosa vale per il Chroma Set

Tante, tantissime stampanti presentate nel 2025… impossibile starci dietro !

Stampanti Boxate Core XY

Ce ne sono una marea in circolazione, tutte bene o male la copia l’una dell’altra. Di bello è che almeno la scelta per l’utente è vasta e le stampanti si stanno alzando di livello pur avendo prezzi contenuti. Le più diffuse:

Stampanti non boxate Core XY

e probabilmente altre meno note che sicuramente ho dimenticato…

Stampanti Bed Slinger / A Portale /Cantilever

più le varie copie delle copie delle copie di marche meno conosciute.

E le Delta ?

C’è stato un periodo in cui andavano alla grande ed erano diffusissime, ad oggi sono rimasti davvero in pochi a produrle a prezzi “hobbystici”.

  • FLSUN V400 qualcosa si trova ancora in giro
  • FLSUN T1 PRO
  • FLSUN S1
  • Wasp
  • Pusa PRO

Non sai quale scegliere ?

Ovviamente includere tutte le stampanti in circolazione in un singolo articolo è impossibile, l’intento più che elencare i modelli è quello di guidarti nella scelta in base alle tue esigenze piuttosto che su un brand specifico.

Se hai bisogno di una consulenza specializzata basata sulle tue richieste puoi prenotarla direttamente a questo link. Potrai chiedermi tutto ciò che desideri e assieme troveremo il o i prodotti che potrebbero fare al caso tuo o alla tua azienda.

Foto in copertina generata con : https://designer.microsoft.com/image-creator

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]]> https://www.help3d.it/come-scegliere-la-stampante-3d/feed/ 0 19966 Mega comparativa AMS – ACE PRO – CFS – QIDI BOX https://www.help3d.it/mega-comparativa-ams-ace-pro-cfs-qidi-box/ https://www.help3d.it/mega-comparativa-ams-ace-pro-cfs-qidi-box/#respond Sun, 31 Aug 2025 14:12:43 +0000 https://www.help3d.it/?p=20396 Hai una confusione totale in testa e non sai quale sistema di caricamento scegliere ? Ecco la guida DEFINITIVA

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]]> C’era un tempo in cui il multicolore era qualcosa per veri nerd/geek/smanettoni: sistemi complicati da configurare, non affidabili, software e firmware non ottimizzati. Si pensa che MMU di Prusa sia stato il primo sistema multicolor della storia FDM, in realtà l’italianissimo Mago Kimbra assieme a Davide di Immagina e Crea, hanno realizzato il “flusso canalizzatore” con un multiplexer e dei relè meccanici. Anteguerra ma… funzionava ! Poi è arrivato Prusa con il suo sistema MMU che ha funzionato e non funzionato, ha provato Mosaic Palette con le versioni 1,2 e 3 ma non ha mai fatto breccia.

La vera rivoluzione è arrivata con Bambu Lab e il suo AMS, inizialmente presentato con diversi bug ma nel giro di poco tempo è diventato un sistema insostituibile per molti. Non solo per il multicolore, spesso viene usato solo per la conservazione e selezione bobine. Davvero comodo ! Poi a ruota tutti i competitors hanno iniziato a presentare le loro soluzioni.

Considerato che in questo 2025 sono già state presentate 3 nuove soluzioni con il “tool changer”, ovvero più ugelli da destinare a singoli colori/materiali, c’è da chiedersi quale sarà il futuro di questi sistemi di caricamento. Per ora spopolano, domani vedremo.

Caratteristiche comuni a tutti:

  • No filamenti flessibili o quelli troppo rigidi. Salvo alcuni materiali specifici per AMS, il TPU e i flessibili in generale sono da evitare, tendono a bloccarsi nel lungo tragitto che devono compiere. Inoltre generano una resistenza allucinante e vengono trainati male. Usare quindi solo supporto esterno ed evitate passaggi nei vari buffer (non a caso l’H2D ha un ingresso dedicato). Idem vale per quelli troppo rigidi, se le curve che deve fare il filamento sono molte, tendono a spezzarsi.
  • Diametro bobine: una bella gatta da pelare, ogni produttore di bobine ha il suo diametro e larghezza bobina. Non tutti i sistemi di caricamento accettano di buon grado tutte le bobine. Non usate, se possibile, le bobine di cartone. Se proprio dovete farlo stampate degli anelli che vanno poi messi sui bordi
  • Attento alle bobine vuote, il poco peso tende a farle alzare e a non ritrarsi correttamente causando dei blocchi. Aggiungi peso nel centro con queste modifiche
  • Auto refill: non l’ho scritto nella tabella ma tutti i sistemi proposti permettono di poter continuare la stampa quando una bobina di filamento finisce. Preleva il nuovo materiale dallo slot con lo stesso tipo e colore di filamento usato per la stampa
  • Evitare multimateriale: per il multicolore è comodo ma per il multimateriale bisogna stare molto attenti. Questi sono sistemi che lavorando con un singolo ugello e le contaminazioni tra vari materiali non sono mai una buona soluzione
  • Troppo spreco: non è un segreto, TUTTI e dico TUTTI questi sistemi di caricamento multiplo ma SINGOLO ugello, necessitano di spurgare il vecchio materiale/colore per far poi uscire correttamente quello entrante. Ne deriva che lo spreco di materiale ad ogni cambio colore/materiale è allucinante. Non stampare mai un singolo oggetto piccolo multicolore, ottimizza la stampa mettendone diversi sul piatto, alla fine la quantità di materiale spurgato resta la stessa !
  • Tempi di stampa allungati: è inevitabile che ogni cambio colore porti con se delle tempistiche di cambio e spurgo. Preparati a vedere le stampe quadruplicate come tempistica (anche di più !)
  • Tutti prevedono una taglierina integrata sul gruppo di estrusione per tagliare il filamento e poi ritrarlo (tranne mmu3 e turtle box che può usare sia taglierina che ramming). Il moncone lasciato nell’hotend verrà poi spurgato con l’arrivo del nuovo filamento

Nota relativa al tempo di cambio filamento: il test è stato eseguito in modo tale che fosse indipendente dai tempi di spurgo del materiale e dai cicli imposti a livello firmware/slicer e dai moltiplicatori. Il test analizza la durata del cambio filamento che va dal momento in cui viene impartito il comando, ritrazione vecchio filamento, inserimento nuovo filamento fino alla primissima fuoriuscita di materiale. In questo modo si può analizzare concretamente quale sistema è il più veloce.

Alcuni link presenti in questo articolo sono di tipo “affiliate”, per ogni acquisto che farai attraverso questi link, riceverò una piccolissima percentuale che aiuterà il canale a crescere ❤️. A te non cambia nulla, il prezzo rimane lo stesso !

AMS Lite

Automatic Material System
https://eu.store.bambulab.com/it/products/ams-lite
Prezzo: 269,00€
Compatibilità: solo Bambu Lab A1/A1 Mini
Collegamento in serie: non previsto, massimo 4 colori
Essiccatore filamenti: no
Essiccazione durante la stampa: no
Essiccazione a stampante spenta: no
Rotazione bobine durante essiccazione: no
Espulsione aria umida: no
Sensore umidità: no
Consumo essiccatore: nd
Lettura tag RFID: solo bobine Bambu Lab
Note: ingombrante, di facile manutenzione
Alimentazione: fornita dalla stampante
Mod/accessori disponibili: moltissimi su Makerworld
Rumorosità: inudibile
Buffer: non presente, c’è solo il sensore filamento e bloccaggio bobina
Tempo di cambio filamento: 26 secondi + spurgo

AMS

Automatic Material System
https://eu.store.bambulab.com/it/products/ams-multicolor-printing
Prezzo: 309,00€
Compatibilità: solo Bambu Lab Serie X e P Bambu Lab Serie X,P,H,A
Collegamento in serie: fino a 16 colori (4 unità) se utilizzato con apposito HUB
Essiccatore filamenti: no, solo attraverso kit Sunlu o Eibos
Essiccazione durante la stampa: no
Essiccazione a stampante spenta: no
Rotazione bobine durante essiccazione: no
Espulsione aria umida: no
Sensore umidità: si, visibile solo da stampante o software
Consumo essiccatore: nd
Lettura tag RFID: solo bobine Bambu Lab
Note: ingressi filamento soggetti ad usura precoce, ispezione filamenti difficoltosa
Alimentazione: fornita dalla stampante
Mod/accessori disponibili: moltissimi su Makerworld
Rumorosità: accettabile nel cambio filamento
Buffer: inserito nell’HUB, azionamento attraverso molla + sensore
Tempo di cambio filamento: 59 secondi + spurgo

AMS 2 PRO

Automatic Material System
https://eu.store.bambulab.com/it/products/ams-2-pro
Prezzo: 349,00€
Compatibilità: Bambu Lab Serie X,P,H,A (per quest’ultima arriverà a breve)
Collegamento in serie: fino a 16 colori (4 unità) se utilizzato con apposito HUB
Essiccatore filamenti: si, Max 65°
Essiccazione durante la stampa: no
Essiccazione a stampante spenta: no
Rotazione bobine durante essiccazione: si
Espulsione aria umida: si, tramite valvola elettromagnetica
Sensore umidità: si, visibile solo da stampante o software
Consumo essiccatore: 70 W circa
Lettura tag RFID: solo bobine Bambu Lab
Note: ingressi filamento ceramici, ispezione filamenti facilitata
Alimentazione: la serie X e P richiedono un alimentatore aggiuntivo per poterlo utilizzare ANCHE come essiccatore, se lo si usa solo come sistema di caricamento non serve. La serie H può alimentare un singolo AMS 2 con essiccazione, eventuali altri collegati per essiccare richiedono alimentatori aggiuntivi
Mod/accessori disponibili: moltissimi su Makerworld
Rumorosità: accettabile nel cambio filamento, ventola rumorosa per essiccatore
Buffer: inserito nell’HUB, azionamento attraverso molla + sensore
Tempo di cambio filamento: 47 secondi + spurgo

AMS HT

Automatic Material System – High Temperature
https://eu.store.bambulab.com/it/products/ams-ht
Prezzo: 149,00€
Compatibilità: Bambu Lab Serie X,P,H,A (per quest’ultima arriverà a breve). X1E al momento non compatibile
Collegamento in serie: fino a 4 unità (8 per la serie H) se utilizzato con apposito HUB
Essiccatore filamenti: si, Max 85°
Essiccazione durante la stampa: no
Essiccazione a stampante spenta: no
Rotazione bobine durante essiccazione: si
Espulsione aria umida: si, tramite valvola elettromagnetica
Sensore umidità: si, visibile da stampante, software o da LCD integrato
Consumo essiccatore: 170 W
Lettura tag RFID: solo bobine Bambu Lab
Note: ingressi filamento ceramici, ispezione filamenti facilitata
Alimentazione: ogni AMS HT è dotato del proprio alimentatore e non prende alimentazione dalla stampante
Mod/accessori disponibili: su Makerworld
Rumorosità: nd
Buffer: inserito nell’HUB, azionamento attraverso molla + sensore
Tempo di cambio filamento: nd

ACE PRO

Anycubic Color Engine Pro
https://anycubic.it/products/ace-pro
Prezzo: 299,00€
Compatibilità: Anycubic Kobra 3, Kobra 3 Max, S1
Collegamento in serie: fino a 2 unità e 8 colori (follia, troppi tubi vaganti)
Essiccatore filamenti: si, Max 55°
Essiccazione durante la stampa: si
Essiccazione a stampante spenta: no
Rotazione bobine durante essiccazione: no
Espulsione aria umida: no
Sensore umidità: no
Consumo essiccatore: 300 W circa
Lettura tag RFID: bobine Anycubic oppure personalizzate con questo software
Note: rumoroso, troppi tubi PTFE che girano, difficile manutenzione
Alimentazione: dispone di un alimentatore separato dalla stampante
Mod/accessori disponibili: su Makerworld
Rumorosità: con essiccatore attivo incide per circa 8 dB, senza essiccatore è inudibile
Buffer: azionamento attraverso molla + sensore. Uno per ogni linea di filamento
Tempo di cambio filamento: 2 minuti e 11 secondi + spurgo

CFS

Creality Filament System
https://store.creality.com/eu/products/cfs-creality-filament-system
Prezzo: 299,00€
Compatibilità: tutta la serie K2/Hi e anche la serie K1 ma con kit apposito
Collegamento in serie: fino a 4 unità e 16 colori, non necessita di HUB aggiuntivo in quanto quello incluso ha già 4 ingressi
Essiccatore filamenti: no
Essiccazione durante la stampa: no
Essiccazione a stampante spenta: no
Rotazione bobine durante essiccazione: no
Espulsione aria umida: no
Sensore umidità: si, visibile da stampante, software o da LCD integrato
Consumo essiccatore: nd
Lettura tag RFID: bobine Creality oppure personalizzate con questo software
Note: ingressi filamento flessibili, ispezione filamenti facilitata, bumper per le bobine
Alimentazione: fornita dalla stampante
Mod/accessori disponibili: su Creality Cloud
Rumorosità: più rumoroso degli AMS ma comunque accettabile
Buffer: inserito nell’HUB, azionamento attraverso molla + sensore
Tempo di cambio filamento: 1 minuto e 9 secondi

QIDI BOX

https://eu.qidi3d.com/products/qidi-box
Prezzo: 228,00€
Compatibilità: Qidi Plus 4 (con kit di aggiornamento) e Qidi Q2
Collegamento in serie: fino a 4 unità e 16 colori con apposito hub (un macello, non lo consiglio minimamente)
Essiccatore filamenti: si, Max 65°
Essiccazione durante la stampa: si, solo con alcuni materiali (bypassabile da firmware)
Essiccazione a stampante spenta: no
Rotazione bobine durante essiccazione: si, ogni 5 minuti
Espulsione aria umida: si, attraverso valvola aperta manualmente
Sensore umidità: si, visibile da software o da stampante
Consumo essiccatore: 300 W circa
Lettura tag RFID: bobine Qidi oppure personalizzate con questo software
Note: prodotto acerbo, integrazione software da rivedere, rumoroso, un incubo da aprire per fare manutenzione, problemi di surriscaldamento elettronica, un motore stepper dedicato per ogni slot bobina
Alimentazione: dispone di un alimentatore separato dalla stampante
Mod/accessori disponibili: mod per ora non disponibili
Rumorosità: il caricamento è rumorosissimo, così come per la ventola dell’essiccatore
Buffer: inserito nell’HUB, azionamento attraverso encoder rotativo, sensore di filamento integrato
Tempo di cambio filamento: 57 secondi + spurgo

CHROMA KIT

https://eu.phrozen3d.com/products/chroma-kit-multicolor-printing-system
Prezzo: 358€
Compatibilità: Phrozen ARCO
Collegamento in serie: no, una sola unità (per ora)
Essiccatore filamenti: si, Max 70°
Essiccazione durante la stampa: si
Essiccazione a stampante spenta: si
Rotazione bobine durante essiccazione: no
Espulsione aria umida: no
Sensore umidità: si, visibile sia da LCD integrato assieme alla temperatura che da software o stampante
Consumo essiccatore: nd
Lettura tag RFID: no
Note: prodotto non ancora rilasciato
Alimentazione: nd
Mod/accessori disponibili: nd
Rumorosità: nd
Buffer: nd
Tempo di cambio filamento: nd

BOX TURTLE by LDO (open source)

https://www.armoredturtle.xyz/manual-sections.html?manual=boxturtle
https://github.com/ArmoredTurtle/BoxTurtle
Prezzo: 345,00€ (parti stampate non incluse)
Compatibilità: tutte le stampanti con Klipper Firmware e la possibilità di installare un plugin dedicato. Principalmente indicato per le Voron
Collegamento in serie: dipende dalla stampante
Essiccatore filamenti: no
Essiccazione durante la stampa: no
Essiccazione a stampante spenta: no
Rotazione bobine durante essiccazione: no
Espulsione aria umida: no
Sensore umidità: no
Consumo essiccatore: nd
Lettura tag RFID: no
Note: un motore stepper dedicato per ogni slot bobina
Alimentazione: nd
Mod/accessori disponibili: nd
Rumorosità: nd
Buffer: inserito nell’HUB, azionamento attraverso molla + sensore
Tempo di cambio filamento: nd

PRUSA MMU3

https://www.prusa3d.com/it/categoria/original-prusa-mmu3/
Prezzo: 350,00/400,00€
Compatibilità: dedicato alle stampanti Prusa
Collegamento in serie: 1 unità, 5 colori
Essiccatore filamenti: no
Essiccazione durante la stampa: no
Essiccazione a stampante spenta: no
Rotazione bobine durante essiccazione: no
Espulsione aria umida: no
Sensore umidità: no
Consumo essiccatore: nd
Lettura tag RFID: no
Note: ingombrante
Alimentazione: fornita dalla stampante
Mod/accessori disponibili: su Printables
Rumorosità: nd
Buffer: integrato
Tempo di cambio filamento: nd

Tabella comparativa

Tabella comparativa AMS_correttaDownload

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]]> https://www.help3d.it/mega-comparativa-ams-ace-pro-cfs-qidi-box/feed/ 0 20396 Che cosa sono le CUCITURE nella stampa 3D ? https://www.help3d.it/che-cosa-sono-le-cuciture-nella-stampa-3d/ https://www.help3d.it/che-cosa-sono-le-cuciture-nella-stampa-3d/#respond Sat, 27 May 2023 07:06:37 +0000 https://help3d.it/?p=18158 Partiamo da una piccola certezza: eliminare del tutto le cuciture nella Stampa 3D FDM non è possibile. Possiamo comunque cercare di renderle più esteticamente gradevoli e magari nasconderle in punti meno visibili della stampa, ma sempre ci saranno. Perchè ? Le cuciture o “Z Seams” sono il risultato della parte di estrusione terminale a chiusura di un loop/perimetro: per effetto della pressione che si genera all’interno dell’ugello a seguito dell’estrusione del filamento, quando la testina di stampa si ferma (anche per pochissimo) o rallenta va a creare una sorta di rigonfiamento sulla stampa. Hai presente quando sei in auto e schiacci sul freno ? Ti fermi istantaneamente o la macchina prosegue ancora per un po’ prima di fermarsi completamente ? La stessa cosa vale per l’estrusione e le cuciture, il rigonfiamento si crea perchè il materiale continua a fuoriuscire dall’ugello nonostante si interrompa l’estrusione. Quali soluzioni ci sono per ovviare a questo problema ? Se il pezzo in questione è un cilindro o una sfera allora sarà impossibile andare a nascondere le cuciture, diversamente se l’oggetto presenta spigoli, parti convesse o incavi, lo slicer tenderà a generarle in questi punti poichè meno visibili. Si potrà optare per una cucitura di tipo: Ci sono 3 strade da seguire e tutte dipendono dalla stampante che si possiede, dal relativo firmware, dal setup composto da hotend e ugello. Ultimo ma non per ultimo… dipendono fortemente dallo slicer che si utilizza. E’ inutile girarci attorno, ogni slicer si comporta in maniera differente sia per la gestione che per la creazione delle cuciture. Nota: una corretta calibrazione del flusso di stampa aiuta molto (ma non risolve del tutto) quando si tratta di nascondere le cuciture. Ti stai chiedendo se il piano livellato possa avere a che fare qualcosa con le cuciture ? Evito di rispondere… 🙂 Gestione completamente affidata allo slicer E’ la via più semplice ed immediata (non si tocca il firmware) ma ti obbliga per forza di cose a dover scegliere uno slicer piuttosto che un altro solo per avere una migliore gestione delle cuciture. Se c’è una cosa sulla quale sono stati fatti passi da gigante negli ultimi anni in tema di slicing, la gestione delle cuciture sicuramente non occupa le parti basse della classifica. E’ sempre stata una rogna da gestire e lo è tutt’ora ma, fortunatamente, alcuni slicer meglio di altri riescono a “nasconderle” generando in punti strategici del pezzo,come spigoli o parti concave, queste chiusure di perimetro. Ad oggi, Maggio 2023, la situazione degli slicer è la seguente: Nota importante: presta molta attenzione al WIPE, se attivato potrebbe peggiorare la situazione delle cuciture andando a creare addirittura un secondo cordone rigonfiato. Questo non vuol dire che non si debba attivare, anzi… tienilo a memoria se per caso vedi comparire un ennesimo artefatto dopo averlo attivato. Gestione affidata al firmware della stampante  Questa è la via sicuramente più efficace di tutte ma implica il saper lavorare con il firmware e relativi caricamenti in scheda. Di cosa sto parlando ? Del famosissimo linear advance (o pressure advance) che avevo già trattato in un altro articolo tempo fa. Senza tanti giri di parole, una corretta calibrazione del valore K porta ad avere il miglior risultato possibile per quanto riguarda la visibilità delle cuciture di stampa. Il problema grosso relativo al linear advance sorge però quando si parla di alta velocità e in particolare di Input Shaping. Ne ho già parlato ad inizio anno con questo articolo e la sostanza è questa: più si aumenta la velocità e più potrebbero insorgere problemi dovuti all’algoritmo di calcolo che smorza le vibrazioni. A seconda del tipo di algoritmo scelto e dalla forza di quest’ultimo, si noteranno inevitabilmente delle cuciture non più in rilievo ma “bucate”, quasi comparisse una voragine. Più l’algoritmo interviene e più le stampe vengono smussate, cuciture comprese. Ecco quindi l’importanza di una corretta calibrazione del Linear Advance DOPO aver calibrato l’input shaping, in molti fanno il grosso errore di tenerlo attivo durante la stampa test e si confondono con i risultati. Non a caso è un problema che riscontrano moltissimi utenti che utilizzano le BambuLab, quando il valore del “flow” (non è il termine corretto) viene calibrato male dal Lidar o impostato male dall’utente dopo regolazione manuale, si hanno cuciture molto vistose e aperte. Gestione ibrida E’ una scelta rischiosa ma che in alcuni casi produce buoni risultati. Tenere attivo il linear advance (da ora L.A.) a firmware E lavorare con i parametri dello slicer. Posto che se il K è ben calibrato le cuciture se ne vanno praticamente da sole, capita alle volte che il pignolo di turno (vedi me ad esempio) voglia mettersi a giocare con i parametri dello slicer quindi: Conclusioni Avrai capito che la soluzione unica non esiste, devi provare diverse combinazioni e vedere quale si addice di più al tuo setup e in particolare al filamento che stai utilizzando. Chi utilizza direct drive avrà sicuramente meno difficoltà a nasconderle rispetto ad un bowden ma in un modo o nell’altro qualche buon risultato alla fine esce fuori sempre. Come detto all’inizio presta molta attenzione a lavorare con il flusso ben calibrato per il filamento che monti nella stampante !

L'articolo Che cosa sono le CUCITURE nella stampa 3D ? proviene da Help3D.

]]> Partiamo da una piccola certezza: eliminare del tutto le cuciture nella Stampa 3D FDM non è possibile. Possiamo comunque cercare di renderle più esteticamente gradevoli e magari nasconderle in punti meno visibili della stampa, ma sempre ci saranno. Perchè ? Le cuciture o “Z Seams” sono il risultato della parte di estrusione terminale a chiusura di un loop/perimetro: per effetto della pressione che si genera all’interno dell’ugello a seguito dell’estrusione del filamento, quando la testina di stampa si ferma (anche per pochissimo) o rallenta va a creare una sorta di rigonfiamento sulla stampa. Hai presente quando sei in auto e schiacci sul freno ? Ti fermi istantaneamente o la macchina prosegue ancora per un po’ prima di fermarsi completamente ? La stessa cosa vale per l’estrusione e le cuciture, il rigonfiamento si crea perchè il materiale continua a fuoriuscire dall’ugello nonostante si interrompa l’estrusione. Quali soluzioni ci sono per ovviare a questo problema ?

La differenza tra una cucitura visibile e una frutto di meticolosa calibrazione

Se il pezzo in questione è un cilindro o una sfera allora sarà impossibile andare a nascondere le cuciture, diversamente se l’oggetto presenta spigoli, parti convesse o incavi, lo slicer tenderà a generarle in questi punti poichè meno visibili. Si potrà optare per una cucitura di tipo:

  • Allineata: ogni inizio e fine di loop crescono come su una cucitura unica per tutta l’altezza del pezzo
  • Automatica: come detto prima sfrutta le varie caratteristiche del pezzo per nasconderle in punti strategici
  • Casuale/random: ad ogni layer di stampa il loop inizia/termina il proprio percorso in punto differente. Risultato ? nessuna cucitura “teoricamente” visibile. In pratica: ti trovi pallini o buchi ovunque in giro per la superficie esterna (a meno di una calibrazione del flusso ottima)

Ci sono 3 strade da seguire e tutte dipendono dalla stampante che si possiede, dal relativo firmware, dal setup composto da hotend e ugello. Ultimo ma non per ultimo… dipendono fortemente dallo slicer che si utilizza. E’ inutile girarci attorno, ogni slicer si comporta in maniera differente sia per la gestione che per la creazione delle cuciture.

  1. Gestione completamente affidata allo slicer
  2. Gestione affidata al firmware della stampante 
  3. Gestione ibrida

Nota: una corretta calibrazione del flusso di stampa aiuta molto (ma non risolve del tutto) quando si tratta di nascondere le cuciture. Ti stai chiedendo se il piano livellato possa avere a che fare qualcosa con le cuciture ? Evito di rispondere… 🙂

Gestione completamente affidata allo slicer

E’ la via più semplice ed immediata (non si tocca il firmware) ma ti obbliga per forza di cose a dover scegliere uno slicer piuttosto che un altro solo per avere una migliore gestione delle cuciture. Se c’è una cosa sulla quale sono stati fatti passi da gigante negli ultimi anni in tema di slicing, la gestione delle cuciture sicuramente non occupa le parti basse della classifica. E’ sempre stata una rogna da gestire e lo è tutt’ora ma, fortunatamente, alcuni slicer meglio di altri riescono a “nasconderle” generando in punti strategici del pezzo,come spigoli o parti concave, queste chiusure di perimetro. Ad oggi, Maggio 2023, la situazione degli slicer è la seguente:

  • PrusaSlicer (2.6.0): è semplicemente il migliore per quanto riguarda la generazione e posizionamento delle cuciture. La funzione di “disegna dove vuoi che vada a finire la cucitura” è davvero ottima e viene comoda quando la generazione automatica crea cuciture in punti troppo visibili (casi abbastanza rari). Se da un lato è il top dall’altro non offre nessun tipo di opzione/parametro sostanziale per la modifica di come viene creata questa cucitura, l’unico valore che incide su quanto è visibile una cucitura è il “Pressure Equalizer”. Non è 100% specifico per le cuciture ma si ritrova a fare un gran lavoro di variazione della velocità in prossimità della chiusura del perimetro. Il risultato è simile a quello che si ottiene con il “linear advance” ma senza dover attivare nulla da firmware
  • SuperSlicer: questo slicer è una fork di PrusaSlicer quindi ne condivide praticamente tutte le funzionalità di base solo che ne va ad aggiungere una tonnellata in più. La creazione delle cuciture, oltre a condividere la modalità di disegno sul pezzo come su PrusaSlicer, ha anche una opzione configurabile che permette alla cucitura del perimetro più esterno, di essere realizzata andando verso l’interno del pezzo creando una sorta di “V” con profondità e larghezza variabili. Solitamente le cuciture risultano essere più sporgenti e creano problemi specialmente negli accoppiamenti cilindro/foro. Con questa opzione è possibile portare verso l’interno il rigonfiamento e allo stesso tempo diminuire la visibilità della cucitura. Manca per ora il Pressure Equalizer
  • Bambustudio: copia/incolla di quanto ho scritto su PrusaSlicer (è una fork pesantemente customizzata di quest’ultimo) solo che non ha nemmeno la funzione di Pressure Equalizer (ad oggi, in futuro chissà)
  • Orca Slicer: è la versione “pimpata” di Bambustudio e con qualche funzionalità in più, tra queste proprio una miglior gestione delle cuciture grazie all’introduzione del coasting
  • Ideamaker: non è proprio una cima nel posizionamento delle cuciture in quanto la funzione manuale è davvero ostica e non si riesce a posizionare mai dove si vuole la cucitura. La generazione automatica non è malvagia ma con alcuni oggetti se la cava davvero male. Siamo ben al di sotto di PrusaSlicer ma fortunatamente dispone della funzionalità di “coasting”. Che cos’è ? Per chi utilizzava Simplify3D con traduzione in Italiano il termine “coast at end” era tradotto (probabilmente con google translate) con “costa al termine”. Detta brevemente è un valore espresso in mm che indica quanto PRIMA della chiusura del loop/perimetro, l’estrusore deve interrompere di estrudere. In questo modo si sfrutta la pressione residua in camera di estrusione per chiudere il buco creato nello slice. Particolarmente utile per chi utilizza stampanti di tipo bowden, ma fai attenzione a non esagerare o al posto di un rigonfiamento meno pronunciato ti troverai con un mega buco. Non è una soluzione sempre efficace ma in qualche modo aiuta
  • Simplify3D(V5): rispetto alla V4 non hanno introdotto nulla di particolare se non un miglior algoritmo di creazione delle cuciture in punti nascosti. Non ha altre funzionalità dedicate se non quella del “coasting”, anzi… probabilmente è stato il primo ad averlo introdotto nel panorama degli slicer
  • Cura: come ben saprai… non utilizzo Cura quindi non ne conosco in dettaglio la gestione delle cuciture. Leggendo qua e là ha delle funzionalità avanzate ma non mi sono addentrato nella gestione vera e propria
  • Kisslicer: lo cito solo perchè è stato il mio primo grande amore e perchè come lui nel 2014 non c’era nessuno che generava le cuciture. Probabilmente in SuperSlicer hanno proprio preso spunto da Kiss perchè già all’epoca aveva quella meravigliosa funzionalità di far rientrare le cuciture nella parete. Ad oggi il progetto è mezzo morto, ogni tanto viene fuori qualche aggiornamento ma restiamo su una user experience peggiore di quella che si avrebbe utilizzando Windows 3.11 al giorno d’oggi…

Nota importante: presta molta attenzione al WIPE, se attivato potrebbe peggiorare la situazione delle cuciture andando a creare addirittura un secondo cordone rigonfiato. Questo non vuol dire che non si debba attivare, anzi… tienilo a memoria se per caso vedi comparire un ennesimo artefatto dopo averlo attivato.

Gestione affidata al firmware della stampante 

Questa è la via sicuramente più efficace di tutte ma implica il saper lavorare con il firmware e relativi caricamenti in scheda. Di cosa sto parlando ? Del famosissimo linear advance (o pressure advance) che avevo già trattato in un altro articolo tempo fa. Senza tanti giri di parole, una corretta calibrazione del valore K porta ad avere il miglior risultato possibile per quanto riguarda la visibilità delle cuciture di stampa.

Il problema grosso relativo al linear advance sorge però quando si parla di alta velocità e in particolare di Input Shaping. Ne ho già parlato ad inizio anno con questo articolo e la sostanza è questa: più si aumenta la velocità e più potrebbero insorgere problemi dovuti all’algoritmo di calcolo che smorza le vibrazioni. A seconda del tipo di algoritmo scelto e dalla forza di quest’ultimo, si noteranno inevitabilmente delle cuciture non più in rilievo ma “bucate”, quasi comparisse una voragine. Più l’algoritmo interviene e più le stampe vengono smussate, cuciture comprese.

Ecco quindi l’importanza di una corretta calibrazione del Linear Advance DOPO aver calibrato l’input shaping, in molti fanno il grosso errore di tenerlo attivo durante la stampa test e si confondono con i risultati. Non a caso è un problema che riscontrano moltissimi utenti che utilizzano le BambuLab, quando il valore del “flow” (non è il termine corretto) viene calibrato male dal Lidar o impostato male dall’utente dopo regolazione manuale, si hanno cuciture molto vistose e aperte.

Gestione ibrida

E’ una scelta rischiosa ma che in alcuni casi produce buoni risultati. Tenere attivo il linear advance (da ora L.A.) a firmware E lavorare con i parametri dello slicer. Posto che se il K è ben calibrato le cuciture se ne vanno praticamente da sole, capita alle volte che il pignolo di turno (vedi me ad esempio) voglia mettersi a giocare con i parametri dello slicer quindi:

  • L.A. e Coasting attivo: no bene o meglio, ridondante
  • L.A. e cuciture verso l’interno di SuperSlicer: bene ma senza esagerare
  • L.A. e Pressure Equalizer: bene anche perchè viene applicato solo ai perimetri più interni e non a quello più esterno

Conclusioni

Avrai capito che la soluzione unica non esiste, devi provare diverse combinazioni e vedere quale si addice di più al tuo setup e in particolare al filamento che stai utilizzando. Chi utilizza direct drive avrà sicuramente meno difficoltà a nasconderle rispetto ad un bowden ma in un modo o nell’altro qualche buon risultato alla fine esce fuori sempre. Come detto all’inizio presta molta attenzione a lavorare con il flusso ben calibrato per il filamento che monti nella stampante !

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]]> https://www.help3d.it/che-cosa-sono-le-cuciture-nella-stampa-3d/feed/ 0 18158 Che cos’è L’INPUT SHAPER ? Quali sono i suoi vantaggi ? https://www.help3d.it/input-shaper-nella-stampa-3d/ https://www.help3d.it/input-shaper-nella-stampa-3d/#comments Fri, 03 Feb 2023 14:27:34 +0000 https://help3d.it/?p=17541 Se ti sei approcciato alla stampa 3D da poco, avrai sicuramente notato che dopo la prima fase di euforia iniziale data da questo aggeggio infernale che si muove avanti e indietro, è subentrata la seconda fase del “cavoli ma è proprio lenta ! “. Eh si c’è poco da fare, la stampa 3D è davvero lenta in certi casi ! E non si può nemmeno semplicemente schiacciare sul tasto accelera perché si arriva ad un punto in cui semplicemente non estrude, smette di muoversi o magari completa la stampa ma in malo modo (es: vibrazioni). Per aumentare la velocità di una stampante servono principalmente: L’articolo di oggi in realtà si focalizza più sul primo punto e in particolare su capire come è possibile smorzare le vibrazioni che inevitabilmente si generano durante i movimenti della stampante. Ogni asse della stampante entra in “risonanza” in maniera differente e varia al variare dell’accelerazione e della velocità di stampa. Questo vuol dire che andando più lenti avrò sicuramente al 100% stampe non vibrate ? Tecnicamente si ma nella pratica esistono dei casi in cui andando più lenti addirittura generi una risonanza che a velocità maggiori quindi questo assunto è da prendere con le pinze perchè tutto dipende dalla stampante che hai sotto mano. ⚠️ Attenzione: ricorda che più vai veloce e più è necessario aumentare la temperatura di stampa. Se hai una scarsa ventilazione che soffia sul pezzo ti troverai con parti inevitabilmente deformate dal troppo calore che non si riesce a smaltire con le ventole stock. Ogni stampante è diversa dall’altra e ciò che incide fortemente nella generazione di queste frequenze di risonanza / vibrazioni sono in particolare le masse sospese (hotend per esempio e relativo feeder) soggette a repentini cambi di direzione. Come detto prima ricorda che un buon telaio correttamente assemblato permette di arrivare ad alte velocità, ma se parti da una stampante in compensato non ti aspettare miracoli… Da qualche anno si sente molto parlare di Klipper, è un firmware di gestione della stampante che si installa in un Raspberry Pi (non sulla scheda di controllo motori) il quale sfrutta un algoritmo di smorzamento vibrazioni/ compensazione della risonanza chiamato “Input Shaper / Input shaping”, algoritmo che è comunque già utilizzato in altri ambiti come la movimentazione delle gru da cantiere per evitare che oscillino paurosamente durante il movimento. Tutta questa mole di calcoli viene gestita dal Raspberry Pi che ha una potenza di calcolo più che dignitosa e sufficiente per gestire questo tipo di algoritmo (assieme ovviamente ad altri migliaia di calcoli), in alcuni casi far gestire la cosa direttamente alla scheda della stampante potrebbe dare risultati disastrosi ma lo vedremo più tardi. L’installazione di Klipper non è semplicissima e richiede hardware da comprare a parte (Raspberry, microSD, dissipatori, alimentatore) e in questo preciso momento il Raspi ha costi fuori da ogni ragione . Ma che cosa fa in pratica questo compensatore di frequenze di risonanza ? Detta in maniera veloce e molto brutta (ma che rende l’idea…)  l’algoritmo fa muovere i motori in modo tale da “accompagnare” le vibrazioni e non andando contro queste. “Input shaping reduces residual vibration by generating an input that cancels its own vibration. The simplest selfcanceling input consists of two impulses. The first impulse, which starts the system vibrating, is located at time zero, and the second impulse is delayed by one half period of the system vibration. The vibration caused by the second impulse is out of phase with the first vibration, thereby canceling it.” Data una frequenza di risonanza l’algoritmo calcola con quanto ritardo dare il successivo comando di movimento al motore in modo tale da annullare la vibrazione generata dal primo movimento.  Prova a pensare quando spingi qualcuno in altalena, se provi a dargli la spinta quando deve ancora raggiungere il suo punto più alto che succede ? Ti arriva un bel contraccolpo ! In sostanza la rampa di accelerazione del movimento dei motori viene “spezzata” per far sì che le vibrazioni non si trasmettano al pezzo stampato. Sembrano cose che prendono tempo ma ti posso assicurare che non si nota nulla nei movimenti, anzi sono decisamente più fluidi e naturali (e i motori ronzano meno). Se fai viaggiare una stampante ad alta velocità e accelerazioni senza input shaping ti accorgerai quanto tutto inizierà a vibrare, non solo la stampante ma anche il tavolo sul quale lavora. Alla fine ti toccherà spegnerla per evitare che si smonti tutto ! ⚠️ Attenzione: so che la spiegazione indicata è tutto tranne che scientifica e precisa, purtroppo con la matematica e relative formule non sono in grande amicizia… A tal proposito in fondo all’articolo troverai diversi link di approfondimento che ti aiuteranno a capire meglio come funziona questo input shaping. La seconda soluzione è di utilizzare la nuova versione di Marlin appena rilasciata che ha al suo interno una versione alpha dell’input shaper similare a quello di Klipper. Tale soluzione è davvero comoda perchè basta aggiornare il proprio Firmware all’ultima versione abilitando l’algoritmo di calcolo e ricaricare il tutto sulla stampante. C’è però un grosso svantaggio in questo caso, come accennavo prima, questo firmware si carica direttamente dentro alla scheda di controllo della stampante. Se questa è di ultima generazione e ha un buon processore allora si può pensare di attivare tale funzionalità senza incappare in perdite di prestazione e movimenti non fluidi (specialmente per le Delta e le CoreXY che viaggiano a velocità molto elevate). Diversamente, se possiedi ancora una scheda a 8 bit con il classico Mega 2560 beh… ci potrebbero essere dei problemi ad attivare l’input shaping a causa della scarsa capacità di calcolo. Se possiedi quindi una ottima scheda a 8 bit devi per forza buttarla e comprarne una nuova ? Certo che no ! Fortunatamente da qualche mese la GH ENTERPRISE (Italianissima…) ha rilasciato sul mercato dei driver motori stepper davvero molto molto interessanti: sono dei classici TMC2225 controllabili in UART o Standalone che però hanno una particolarità… una CPU dedicata ai calcoli dell’input shaper. In sostanza hanno

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]]> Se ti sei approcciato alla stampa 3D da poco, avrai sicuramente notato che dopo la prima fase di euforia iniziale data da questo aggeggio infernale che si muove avanti e indietro, è subentrata la seconda fase del “cavoli ma è proprio lenta ! “. Eh si c’è poco da fare, la stampa 3D è davvero lenta in certi casi ! E non si può nemmeno semplicemente schiacciare sul tasto accelera perché si arriva ad un punto in cui semplicemente non estrude, smette di muoversi o magari completa la stampa ma in malo modo (es: vibrazioni).

Per aumentare la velocità di una stampante servono principalmente:

  • Un buon telaio progettato per muovere con il minimo delle vibrazioni le masse sospese come hotend e feeder oppure pesanti piani di stampa in movimento
  • Movimentazioni adeguate per raggiungere alte velocità di stampa (motori, guide lineari, driver ecc ecc) e di comprovata durabilità nel tempo
  • Se meccanicamente risolvi la parte della velocità e puoi arrivare a velocità altissime con relative accelerazioni, accertati di montare un gruppo di estrusione (feeder + hotend + ugello) che possa estrudere correttamente alla portata volumetrica che ovviamente aumenta con la velocità di stampa
  • Ultimo ma non per ultimo… il filamento. Hai eseguito alla perfezione i primi due punti e ti ritrovi con un mostro che viaggia a 1000 mm/s di velocità e accelerazioni da 30.000 ? Bene, puoi anche accantonare quei risultati ottenuti perchè tanto non troverai un filamento che possa essere estruso a quelle velocità (almeno ad oggi nel 2023, in futuro chissà !)
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L’articolo di oggi in realtà si focalizza più sul primo punto e in particolare su capire come è possibile smorzare le vibrazioni che inevitabilmente si generano durante i movimenti della stampante. Ogni asse della stampante entra in “risonanza” in maniera differente e varia al variare dell’accelerazione e della velocità di stampa. Questo vuol dire che andando più lenti avrò sicuramente al 100% stampe non vibrate ? Tecnicamente si ma nella pratica esistono dei casi in cui andando più lenti addirittura generi una risonanza che a velocità maggiori quindi questo assunto è da prendere con le pinze perchè tutto dipende dalla stampante che hai sotto mano.

⚠️ Attenzione: ricorda che più vai veloce e più è necessario aumentare la temperatura di stampa. Se hai una scarsa ventilazione che soffia sul pezzo ti troverai con parti inevitabilmente deformate dal troppo calore che non si riesce a smaltire con le ventole stock.

Ogni stampante è diversa dall’altra e ciò che incide fortemente nella generazione di queste frequenze di risonanza / vibrazioni sono in particolare le masse sospese (hotend per esempio e relativo feeder) soggette a repentini cambi di direzione. Come detto prima ricorda che un buon telaio correttamente assemblato permette di arrivare ad alte velocità, ma se parti da una stampante in compensato non ti aspettare miracoli…

Da qualche anno si sente molto parlare di Klipper, è un firmware di gestione della stampante che si installa in un Raspberry Pi (non sulla scheda di controllo motori) il quale sfrutta un algoritmo di smorzamento vibrazioni/ compensazione della risonanza chiamato “Input Shaper / Input shaping”, algoritmo che è comunque già utilizzato in altri ambiti come la movimentazione delle gru da cantiere per evitare che oscillino paurosamente durante il movimento. Tutta questa mole di calcoli viene gestita dal Raspberry Pi che ha una potenza di calcolo più che dignitosa e sufficiente per gestire questo tipo di algoritmo (assieme ovviamente ad altri migliaia di calcoli), in alcuni casi far gestire la cosa direttamente alla scheda della stampante potrebbe dare risultati disastrosi ma lo vedremo più tardi. L’installazione di Klipper non è semplicissima e richiede hardware da comprare a parte (Raspberry, microSD, dissipatori, alimentatore) e in questo preciso momento il Raspi ha costi fuori da ogni ragione .

Ma che cosa fa in pratica questo compensatore di frequenze di risonanza ? Detta in maniera veloce e molto brutta (ma che rende l’idea…)  l’algoritmo fa muovere i motori in modo tale da “accompagnare” le vibrazioni e non andando contro queste.

“Input shaping reduces residual vibration by generating an input that cancels its own vibration. The simplest selfcanceling input consists of two impulses. The first impulse, which starts the system vibrating, is located at time zero, and the second impulse is delayed by one half period of the system vibration. The vibration caused by the second impulse is out of phase with the first vibration, thereby canceling it.”

Data una frequenza di risonanza l’algoritmo calcola con quanto ritardo dare il successivo comando di movimento al motore in modo tale da annullare la vibrazione generata dal primo movimento. 

Prova a pensare quando spingi qualcuno in altalena, se provi a dargli la spinta quando deve ancora raggiungere il suo punto più alto che succede ? Ti arriva un bel contraccolpo ! In sostanza la rampa di accelerazione del movimento dei motori viene “spezzata” per far sì che le vibrazioni non si trasmettano al pezzo stampato. Sembrano cose che prendono tempo ma ti posso assicurare che non si nota nulla nei movimenti, anzi sono decisamente più fluidi e naturali (e i motori ronzano meno). Se fai viaggiare una stampante ad alta velocità e accelerazioni senza input shaping ti accorgerai quanto tutto inizierà a vibrare, non solo la stampante ma anche il tavolo sul quale lavora. Alla fine ti toccherà spegnerla per evitare che si smonti tutto !

⚠️ Attenzione: so che la spiegazione indicata è tutto tranne che scientifica e precisa, purtroppo con la matematica e relative formule non sono in grande amicizia… A tal proposito in fondo all’articolo troverai diversi link di approfondimento che ti aiuteranno a capire meglio come funziona questo input shaping.

La seconda soluzione è di utilizzare la nuova versione di Marlin appena rilasciata che ha al suo interno una versione alpha dell’input shaper similare a quello di Klipper. Tale soluzione è davvero comoda perchè basta aggiornare il proprio Firmware all’ultima versione abilitando l’algoritmo di calcolo e ricaricare il tutto sulla stampante. C’è però un grosso svantaggio in questo caso, come accennavo prima, questo firmware si carica direttamente dentro alla scheda di controllo della stampante. Se questa è di ultima generazione e ha un buon processore allora si può pensare di attivare tale funzionalità senza incappare in perdite di prestazione e movimenti non fluidi (specialmente per le Delta e le CoreXY che viaggiano a velocità molto elevate). Diversamente, se possiedi ancora una scheda a 8 bit con il classico Mega 2560 beh… ci potrebbero essere dei problemi ad attivare l’input shaping a causa della scarsa capacità di calcolo.

Se possiedi quindi una ottima scheda a 8 bit devi per forza buttarla e comprarne una nuova ? Certo che no ! Fortunatamente da qualche mese la GH ENTERPRISE (Italianissima…) ha rilasciato sul mercato dei driver motori stepper davvero molto molto interessanti: sono dei classici TMC2225 controllabili in UART o Standalone che però hanno una particolarità… una CPU dedicata ai calcoli dell’input shaper. In sostanza hanno un loro firmware interno (al quale non si accede) che intercetta i segnali di movimento dei motori e poi li fa arrivare ai motori in modo tale da compensare le risonanze che si generano sul telaio della stampante. Basta solo ricompilare il firmware che attualmente monti variando i driver inserendo la dicitura TMC2208 (si hai letto bene, al momento non sono ancora direttamente supportati ma a breve inseriranno su Marlin quelli GH). Flashi il tutto e poi segui la breve guida qui sotto oppure quella del loro sito che è fatta molto bene.

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Ma come si rilevano queste frequenze di risonanza ?

Il semplice test prevede di stampare una “L” (mi raccomando a non girarla sul piano di stampa) con accelerazioni crescenti ma a velocità costante (consiglio 100 mm/s). Per quanto riguarda l’accelerazione, molto dipende dal telaio della tua stampante parti ragionevolmente da 1.500 o 2.000 a salire di step da 500 fino a che non vedi il pezzo molto vibrato, a quel punto puoi anche interrompere il test e procedere con le misurazioni. 

⚠️ Attenzione: ricorda di disattivare il linear advance / pressure advance se attivi e imposta un valore di accelerazione massima del firmware in modo tale che supporti le nuove accelerazioni e che non le blocchi. Puoi anche utilizzare il comando M201 e poi salvi in eeprom.

Il calcolo della frequenza è davvero semplice perchè basta individuare una riga in cui ci sono ben visibili le vibrazioni delle “mezzelune”, segna con una matita le crestine di queste vibrazioni e poi conti quante ne riesci a vedere. Misura poi con un calibro la distanza tra la prima e l’ultima e poi applica questa formula:

f (Hz) = V (N−1) / D dove  

  • V =100 mm/s
  • D = la distanza tra la prima e l’ultima cresta
  • N= il numero di crestine individuate

Esempio: se individui 7 crestine di oscillazione e la distanza tra la prima e l’ultima è di 19.8 mm allora la frequenza sarà: f = 100(7−1) 19.8 ≈31 Hz

Per concludere ti basterà aprire questa pagina , scegliere il tipo di stampante che possiedi (cartesiana o Corexy), il tipo di algoritmo di smorzamento (EI, ZV, ZVD, MZV provali tutti e vedi quale fa al caso tuo) e inserisci la frequenza trovata per l’asse che stai configurando. Premendo su “genera gcode” ti verrà creato un semplice Gcode da copiare/incollare nello start gcode del tuo profilo di stampa dopo il comando G28 (o dove vuoi basta che sia dopo il G28). Ne devi creare uno per X e uno per Y è indifferente se posizioni prima o uno o l’altro.

⚠️ Attenzione: più aumentano le accelerazioni e più si farà notare l’input shaper nella stampa andando a “stondare” notevolmente gli spigoli. Ci sono algoritmi come lo ZV (Zero Vibration) che intervengono poco oppure l’EI (Extra intensitive) che interviene decisamente di più. Provali tutti non c’è il migliore o il peggiore. 

La sequenza di movimenti generata dal gcode farà attivare la CPU del driver facendole intercettare da quel momento in poi tutti i movimenti da impartire ai motori applicando l’algoritmo di input shaping. Come fa ? Molto semplice, i programmatori hanno fatto in modo che piccole variazioni in quel piccolissimo movimento possano far attivare le diverse funzionalità (o frequenze) che si impostano dal configuratore online. Geniale ! In futuro verranno comunque supportati direttamente da Marlin e tutta questa procedura di copia/incolla non si dovrà più fare. L’input shaping resterà attivo fino allo spegnimento/accensione della stampante, se hai inserito il gcode nello start gcode del tuo profilo di stampa allora ti basterà solo lanciare la stampa e basta. Nel mio caso ho preferito creare dei Gcode separati per l’attivazione di differenti algoritmi di smorzamento (attenzione che alcuni attenuano molto di più di altri e portano ad effetti indesiderati con accelerazioni molto alte).

I risultati ottenuti sono davvero interessanti nonostante la stampante utilizzata (Artillery X1 e X2) non sia proprio una stampante fatta per andare ad alte velocità. Nonostante i rinforzi e tutto non sono riuscito ad andare oltre i 5K di accelerazione e 150/180 mm/s di velocità. Però il pezzo è uscito praticamente perfetto e… in metà del tempo rispetto al profilo classico che sono abituato ad utilizzare ! Non mi spingerò oltre con questa stampante anche perchè con l’hotend standard e il feeder che non fa un grossissimo grip non si possono raggiungere comunque velocità elevatissime. Però è interessante confrontare:

  • Cubo stampato senza driver GH a bassa velocità = Successo, stampa con qualche classica vibrazione ma tutto sommato accettabile ( i valori di jerk sono molto bassi)
  • Cubo stampato senza driver GH a alta velocità = Disastro ad ogni stampa, per via delle accelerazioni troppo elevate ho riscontrato sempre un layer shifting esagerato che non mi ha permesso di completare la stampa
  • Cubo stampato CON driver GH e input shaping ativo + profilo alta velocità (150 mm/s e 4K accel) = Stampe sempre perfette e addirittura superiori a quelle fatte a bassa velocità senza i driver GH e input shaping disattivato

Può quindi essere un upgrade che consiglio ? Certamente, e lo consiglio anche a quelli che montano già delle schede che potrebbero attivarlo direttamente su Marlin. I risultati derivanti dall’utilizzo dell’input shaping sono troppo evidenti per essere ignorati. Su stampanti più blasonate o costruite meglio si arriva tranquillamente a 500 mm/s ma poi i problemi arrivano con l’estrusione del filamento (vedi Voron, Raise3D, Bambulab, Ratirig, Vez3D ecc ecc).

Servono solo per andare più veloci questi driver oppure vanno bene anche per andare lenti ? Sicuramente l’utilizzo dell’input shaping ha senso se utilizzato dove ci sono vibrazioni che non si riescono ad eliminare intervenendo sul telaio e relative masse in movimento. Alle alte velocità e vibrazioni il tutto si esaspera notevolmente rispetto alle basse velocità. Però, come detto prima, esistono dei casi in cui anche andando piano la stampante tende a vibrare un po’ e l’attivazione dell’input shaper può sicuramente essere di aiuto. 

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Ma ci sono comunque delle cose che ci tengo a ribadire:

  • La tua stampante stampa già male e pensi di risolvere i tuoi problemi con questi driver magici ? No lascia perdere, questo è un upgrade che OTTIMIZZA la tua stampante per le alte velocità ma di certo non te la trasforma in qualcosa che non è ! Se vibra molto senza input shaping pensa prima a metter mano al telaio prima di andare di finezze di questo tipo…
  • Presta molta attenzione al fatto che aumentando velocità e accelerazioni andrai a stressare molto di più la stampante e, se questa non è dotata di componentistica di qualità, rischierà di “usurarsi” prima del dovuto
  • Le frequenze di risonanza sono poi fortemente influenzate dal peso complessivo delle masse in movimento, più pesanti sono e più potresti avere vibrazioni a basse frequenze. Se punti alla leggerezza ti troverai alte frequenze da smorzare.
  • Se tensioni le cinghie varia la frequenza
  • Se stampi su un tavolo che a sua volta traballa allora troverai frequenze differenti da un piano solido
  • Se stampi oggetti MOLTO pesanti su stampanti con piano mobile tieni conto che tutto il peso man mano che la stampa cresce potrebbe far variare la frequenza di risonanza della stampante

Quindi in sostanza la calibrazione che stai facendo tiene conto di un sacco di fattori che cambiando vanno a variare anche le frequenze di risonanza. Ricorda inoltre che sia la Corner velocity di Klipper, sia la Junction deviation o il Jerk influenzano la generazione delle frequenze.

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]]> https://www.help3d.it/input-shaper-nella-stampa-3d/feed/ 2 17541 PrusaSlicer 2.4 – Ecco perchè dovresti provarlo almeno una volta – Ft. SuperSlicer https://www.help3d.it/prusaslicer-2-4-ecco-perche-dovresti-provarlo-almeno-una-volta-ft-superslicer/ https://www.help3d.it/prusaslicer-2-4-ecco-perche-dovresti-provarlo-almeno-una-volta-ft-superslicer/#respond Wed, 05 Jan 2022 15:07:21 +0000 https://help3d.it/?p=16270 Sembra passata un’eternità da quell’estate del 2019 in cui hanno presentato la versione 2.0 e ne abbiamo parlato su questo sito e realizzato un video dedicato. La versione 2.4 di PrusaSlicer porta tante, tantissime novità e risoluzioni di vecchi bug tramandati dalle “vecchie” versioni. Tralasciando l’obsoleto (ma comunque perfettamente funzionante) Simplify3D il nuovo PrusaSlicer 2.4 entra a gamba tesa e affianca il nostro amatissimo IdeaMaker di Raise3D. Le novità in breve Nel changelog ufficiale di Prusa viene riportato questo Multi-material painting Improved supports and bridging Shape gallery Fuzzy skin Windows dark mode Brim for individual objects Negative volumes Automatic color change for logos and signs Tip of the day notifications Model simplification Support for 3DLabPrint airplane models New 3rd party printer profiles …and more! ma sicuramente quelle più importanti sono relative alla nuova gestione e creazione dei supporti, il nuovissimo (inedito) tool di colorazione degli oggetti direttamente su Mesh e per finire una nuova interpretazione e creazione degli strati al di sopra dei supporti. La nuova era del multicolore Circa due anni fa un tool similare era stato introdotto dalla Mosaic Manufacturing (ditta che produce Palette) ma era molto scomodo da utilizzare perchè presentava solo la colorazione tramite “pennello” e per superfici molto ampie era eterno da utilizzare. In PrusaSlicer 2.4 si sono spinti oltre ed hanno aggiunto oltre al comando “pennello” anche la possibilità di colorare l’oggetto sfruttando il riconoscimento automatico di alcune forme o parti dell’oggetto. Creare oggetti multicolore non è solo difficile a livello pratico (bisogna avere più estrusori) ma anche preparare i modelli 3D in più corpi è davvero complesso, con PrusaSlicer 2.4 si taglia completamente questo passaggio e si lavora direttamente dentro allo slicer colorando a piacere l’oggetto che, ricordiamo, NON è necessario sia diviso in parti può essere anche una mesh con varie pari fuse tra di loro (booleana) e poi dopo si sfrutterà il riconoscimento automatico dello slicer per individuare le varie aree di colore. Finalmente i nuovi supporti di stampa ! Se c’è una cosa che abbiamo sempre (e non solo noi) criticato di PrusaSlicer è proprio la generazione e finitura dei supporti di stampa. Nella versione 2.3 li abbiamo in parte perdonati perchè hanno rilasciato la potentissima funzione di colorazione delle aree da supportare manualmente (si sono i supporti manuali) ma in quest’ultima versione hanno lavorato principalmente su una generazione più contenuta (e bella da vedere) dei supporti, molto più aderenti al pezzo. Molto importante anche la nuova generazione degli strati al di sopra dell’ultimo layer dei supporti (densi e non), fino alla precedente versione veniva utilizzato di default un flusso di materiale molto abbondante (e non configurabile del tutto) che portava ad avere inevitabilmente stampe non pulitissime nella zona del contatto supporti. Con questa nuova release lasciano la possibilità all’utente di generare quello strato con flusso e altezza layer standard uguale agli altri layer. Il risultato è sicuramente migliore di prima e si allinea a quello che generano attualmente gli altri slicer in commercio.

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Sembra passata un’eternità da quell’estate del 2019 in cui hanno presentato la versione 2.0 e ne abbiamo parlato su questo sito e realizzato un video dedicato. La versione 2.4 di PrusaSlicer porta tante, tantissime novità e risoluzioni di vecchi bug tramandati dalle “vecchie” versioni. Tralasciando l’obsoleto (ma comunque perfettamente funzionante) Simplify3D il nuovo PrusaSlicer 2.4 entra a gamba tesa e affianca il nostro amatissimo IdeaMaker di Raise3D.

Le novità in breve

Nel changelog ufficiale di Prusa viene riportato questo

  • Multi-material painting
  • Improved supports and bridging
  • Shape gallery
  • Fuzzy skin
  • Windows dark mode
  • Brim for individual objects
  • Negative volumes
  • Automatic color change for logos and signs
  • Tip of the day notifications
  • Model simplification
  • Support for 3DLabPrint airplane models
  • New 3rd party printer profiles
  • …and more!

ma sicuramente quelle più importanti sono relative alla nuova gestione e creazione dei supporti, il nuovissimo (inedito) tool di colorazione degli oggetti direttamente su Mesh e per finire una nuova interpretazione e creazione degli strati al di sopra dei supporti.

La nuova era del multicolore

Fonte: https://blog.prusaprinters.org/

Circa due anni fa un tool similare era stato introdotto dalla Mosaic Manufacturing (ditta che produce Palette) ma era molto scomodo da utilizzare perchè presentava solo la colorazione tramite “pennello” e per superfici molto ampie era eterno da utilizzare. In PrusaSlicer 2.4 si sono spinti oltre ed hanno aggiunto oltre al comando “pennello” anche la possibilità di colorare l’oggetto sfruttando il riconoscimento automatico di alcune forme o parti dell’oggetto.

Creare oggetti multicolore non è solo difficile a livello pratico (bisogna avere più estrusori) ma anche preparare i modelli 3D in più corpi è davvero complesso, con PrusaSlicer 2.4 si taglia completamente questo passaggio e si lavora direttamente dentro allo slicer colorando a piacere l’oggetto che, ricordiamo, NON è necessario sia diviso in parti può essere anche una mesh con varie pari fuse tra di loro (booleana) e poi dopo si sfrutterà il riconoscimento automatico dello slicer per individuare le varie aree di colore.

Finalmente i nuovi supporti di stampa !

Fonte: https://blog.prusaprinters.org/
Fonte: https://blog.prusaprinters.org/

Se c’è una cosa che abbiamo sempre (e non solo noi) criticato di PrusaSlicer è proprio la generazione e finitura dei supporti di stampa. Nella versione 2.3 li abbiamo in parte perdonati perchè hanno rilasciato la potentissima funzione di colorazione delle aree da supportare manualmente (si sono i supporti manuali) ma in quest’ultima versione hanno lavorato principalmente su una generazione più contenuta (e bella da vedere) dei supporti, molto più aderenti al pezzo.

Molto importante anche la nuova generazione degli strati al di sopra dell’ultimo layer dei supporti (densi e non), fino alla precedente versione veniva utilizzato di default un flusso di materiale molto abbondante (e non configurabile del tutto) che portava ad avere inevitabilmente stampe non pulitissime nella zona del contatto supporti. Con questa nuova release lasciano la possibilità all’utente di generare quello strato con flusso e altezza layer standard uguale agli altri layer. Il risultato è sicuramente migliore di prima e si allinea a quello che generano attualmente gli altri slicer in commercio.

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]]> https://www.help3d.it/prusaslicer-2-4-ecco-perche-dovresti-provarlo-almeno-una-volta-ft-superslicer/feed/ 0 16270 Aggiornamento IdeaMaker 4.0 – Le novità https://www.help3d.it/aggiornamento-ideamaker-4-0-le-novita/ https://www.help3d.it/aggiornamento-ideamaker-4-0-le-novita/#respond Wed, 14 Oct 2020 10:29:37 +0000 https://help3d.it/?p=14187 Da un po’ di mesi utilizziamo questo nuovo e performante slicer Ideamaker giunto alla versione 4.0. Quali sono le novità / miglioramenti introdotti in questa versione ? La più evidente e che compare già all’avvio del programma è la possibilità di scegliere tra il tema DARK o il tema LIGHT. A molti non piaceva lo sfondo cupo quindi gli sviluppatori hanno introdotto questa doppia possibilità. Se volete cambiarla basta entrare dentro EDIT–>PREFERENCES–>INTERFACE e cambiare poi il tema. Per chi utilizza Octoprint è arrivata finalmente la possibilità di caricare il gcode direttamente all’interno del nostro Raspberry Pi (con avviamento automatico della stampa se si desidera). Proprio come su PrusaSlicer , l’abbinamento va effettuato con la relativa API Key generata da Octoprint. Davvero comoda l’opzione ARRAY che si attiva semplicemente cliccando con il tasto DESTRO sull’oggetto e poi selezionando il relativo comando. A cosa serve ? A duplicare gli oggetti sul piano posizionandoli secondo una griglia ben precisa, potendo decidere quanti replicarne per colonne e righe. Inoltre è anche possibile impostare la distanza tra un oggetto e l’altro. Se ricordi il video del bridging di qualche settimana fa, avevamo notato un piccolo bug di visualizzazione dei Bridge applicati ai perimetri. Ora il comando è perfettamente funzionante e l’anteprima mostra corettamente i bridge. Sono stati poi corretti numerosi bug come quelli relativi al Pause at Height ed altri meno importanti ma comunque riscontrati dagli utenti. Se vuoi conoscere in dettaglio tutte le altre aggiunte fatte al programma clicca qui sotto per leggere l’articolo pubblicato da Raise3D. 1. Previously different models with different layer heights would not display different colors in the Slice Preview whenever the “Per-Group Settings “ function was enabled. This error is now fixed. 2. Previously the file names of “Recent Files ” would show messy code in the Welcome interface of ideaMaker installed on some of the operating systems. This error is now fixed. 3. Previously the retraction setting would not work when the Retraction Amount was set as “0 ” in the main template, while the Retraction Amount was larger than “0 ” in the Per-Layer Settings. This error is now fixed. 4. Previously when “Z Hop Retraction ” was enabled, the “Pause at Height ” function would have an error when processing the pause height. This error is now fixed. 5. Previously there was a visual shade error between the Modifier and the manually-added Supports. This error is now fixed. 6. The display error of slice time in some of the cases are now fixed. 7. The conflicts between the Bridging and the Overhang regions are now fixed. 8. Some of the language issues are now fixed. 9. The “Support Structures ” in the Modifier used to overlap among models in the slicing result. This error is now fixed. 10. Previously the main screen would not update the most current position of the mode when moving the model around in some cases. This error is now fixed.

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]]> Da un po’ di mesi utilizziamo questo nuovo e performante slicer Ideamaker giunto alla versione 4.0. Quali sono le novità / miglioramenti introdotti in questa versione ?

SCARICALO ORA (4.0 Beta)
Tema scuro o tema chiaro ?

La più evidente e che compare già all’avvio del programma è la possibilità di scegliere tra il tema DARK o il tema LIGHT. A molti non piaceva lo sfondo cupo quindi gli sviluppatori hanno introdotto questa doppia possibilità. Se volete cambiarla basta entrare dentro EDIT–>PREFERENCES–>INTERFACE e cambiare poi il tema.

E’ comparso il bottone di upload diretto

Per chi utilizza Octoprint è arrivata finalmente la possibilità di caricare il gcode direttamente all’interno del nostro Raspberry Pi (con avviamento automatico della stampa se si desidera). Proprio come su PrusaSlicer , l’abbinamento va effettuato con la relativa API Key generata da Octoprint.

Davvero comoda l’opzione ARRAY che si attiva semplicemente cliccando con il tasto DESTRO sull’oggetto e poi selezionando il relativo comando. A cosa serve ? A duplicare gli oggetti sul piano posizionandoli secondo una griglia ben precisa, potendo decidere quanti replicarne per colonne e righe. Inoltre è anche possibile impostare la distanza tra un oggetto e l’altro.

Nesting più ordinato
Visualizzazione corretta del bridging

Se ricordi il video del bridging di qualche settimana fa, avevamo notato un piccolo bug di visualizzazione dei Bridge applicati ai perimetri. Ora il comando è perfettamente funzionante e l’anteprima mostra corettamente i bridge.

Sono stati poi corretti numerosi bug come quelli relativi al Pause at Height ed altri meno importanti ma comunque riscontrati dagli utenti. Se vuoi conoscere in dettaglio tutte le altre aggiunte fatte al programma clicca qui sotto per leggere l’articolo pubblicato da Raise3D.

Leggi l’articolo completo

1. Previously different models with different layer heights would not display different colors in the Slice Preview whenever the “Per-Group Settings “ function was enabled. This error is now fixed.

2. Previously the file names of “Recent Files ” would show messy code in the Welcome interface of ideaMaker installed on some of the operating systems. This error is now fixed.

3. Previously the retraction setting would not work when the Retraction Amount was set as “0 ” in the main template, while the Retraction Amount was larger than “0 ” in the Per-Layer Settings. This error is now fixed.

4. Previously when “Z Hop Retraction ” was enabled, the “Pause at Height ” function would have an error when processing the pause height. This error is now fixed.

5. Previously there was a visual shade error between the Modifier and the manually-added Supports. This error is now fixed.

6. The display error of slice time in some of the cases are now fixed.

7. The conflicts between the Bridging and the Overhang regions are now fixed.

8. Some of the language issues are now fixed.

9. The “Support Structures ” in the Modifier used to overlap among models in the slicing result. This error is now fixed.

10. Previously the main screen would not update the most current position of the mode when moving the model around in some cases. This error is now fixed.

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]]> https://www.help3d.it/aggiornamento-ideamaker-4-0-le-novita/feed/ 0 14187 Come movimentare gli oggetti in Fusion 360 https://www.help3d.it/come-movimentare-gli-oggetti-in-fusion-360/ https://www.help3d.it/come-movimentare-gli-oggetti-in-fusion-360/#respond Thu, 14 May 2020 10:54:51 +0000 https://help3d.it/?p=12959 Corso Fusion 360 – Lezione 10 – Joint, As Built Joint, Link Motion, Contact set Una volta creati tutti i nostri componenti è bene anche capire come relazionarli tra di loro e come far muovere ogni singolo componente. In questa “breve” introduzione vi mostrerò qualche utilizzo di : JOINT AS BUILT JOINT LINK MOTION CONTACT SET LINK ARTICOLO: https://www.wikihow.com/Determine-Gear-Ratio Questo video fa parte di una serie di TRE video che vi porteranno a disegnare con tecniche TOP-DOWN e BOTTOM-UP. 🎥 Segui tutta la serie dei video qui : http://bit.ly/esegui-la-playlist 💥 PER VEDERE TUTTE LE PUNTATE IN ANTEPRIMA: http://bit.ly/corso-fusion-360 Vuoi sapere che mouse utilizzo per disegnare ? 🛒 Logitech M720 : https://amzn.to/2EutPDF 🛒 Space Mouse cablato : https://amzn.to/2Mb0kuO 🛒 Space Mouse Wireless : https://amzn.to/36Ou9ZT

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Corso Fusion 360 - Lezione 10 - Joint, As Built Joint, Link Motion, Contact set

Una volta creati tutti i nostri componenti è bene anche capire come relazionarli tra di loro e come far muovere ogni singolo componente. In questa “breve” introduzione vi mostrerò qualche utilizzo di :

  • JOINT
  • AS BUILT JOINT
  • LINK MOTION
  • CONTACT SET

LINK ARTICOLO: https://www.wikihow.com/Determine-Gear-Ratio

Questo video fa parte di una serie di TRE video che vi porteranno a disegnare con tecniche TOP-DOWN e BOTTOM-UP.

🎥 Segui tutta la serie dei video qui : http://bit.ly/esegui-la-playlist

💥 PER VEDERE TUTTE LE PUNTATE IN ANTEPRIMA: http://bit.ly/corso-fusion-360

Vuoi sapere che mouse utilizzo per disegnare ?

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Corso Fusion 360 - Lezione 9 - Derive, Inserire componenti, TopDown , BottomUp

Spesso si sente parlare di progettazione TOP-DOWN oppure BOTTOM-UP. Cosa vuol dire in pratica ? Due veloci esempi ti chiariranno bene il concetto e imparerai come:

  • Importare componenti in disegni per creare assiemi 
  • Utilizzare il comando DERIVE e INSERT DERIVE

LINK TELAIO: https://grabcad.com/library/downhill-bike-2

LINK ARTICOLO: https://cadsetterout.com/inventor-tutorials/autodesk-inventor-assembly-techniques-for-woodworkers/

Questo video fa parte di una serie di TRE video che vi porteranno a disegnare con tecniche TOP-DOWN e BOTTOM-UP.

🎥 Segui tutta la serie dei video qui : http://bit.ly/esegui-la-playlist

💥 PER VEDERE TUTTE LE PUNTATE IN ANTEPRIMA: http://bit.ly/corso-fusion-360

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Corso Fusion 360 - Lezione 8 - Assiemi, Componenti , Bodies

Quando si tratta di creare oggetti più complessi e composti da più parti è NECESSARIO sapere come lavora Fusion 360, in particolare:

  • Differenze tra bodies e componenti
  • Creazione di assiemi e sottoassiemi

LINK TELAIO: https://grabcad.com/library/downhill-bike-2

LINK ARTICOLO: https://cadsetterout.com/inventor-tutorials/autodesk-inventor-assembly-techniques-for-woodworkers/

Questo video fa parte di una serie di TRE video che vi porteranno a disegnare con tecniche TOP-DOWN e BOTTOM-UP.

🎥 Segui tutta la serie dei video qui : http://bit.ly/esegui-la-playlist

💥 PER VEDERE TUTTE LE PUNTATE IN ANTEPRIMA: http://bit.ly/corso-fusion-360

 

Vuoi sapere che mouse utilizzo per disegnare ?

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]]> https://www.help3d.it/assiemi-componenti-bodies-in-fusion-360/feed/ 0 12866 Come modificare file STL con Fusion 360 https://www.help3d.it/come-modificare-file-stl-con-fusion-360/ https://www.help3d.it/come-modificare-file-stl-con-fusion-360/#comments Thu, 16 Apr 2020 08:42:04 +0000 https://help3d.it/?p=12646 Si possono modificare i file STL con fusion 360 ? Assolutamente SI ! Questo piccolo trucchetto spiegato nel video, ti spiegherà in breve come poter modificare files STL con determinate geometrie. Un file STL in realtà si può modificare solo tramite manipolazione della mesh e utilizzando programmi specifici. Con questo tipo di conversione “veloce” potremo rendere un file STL parzialmente modificabile anche in Fusion 360. Si potranno poi fare:  Proiezioni di schizzi  Estrusioni di facce piane  Allargamento fori ed asole  Rilevamento quote e molto altro Poi dopo vi basterà semplicemente esportarlo nuovamente in STL per ottenere un nuovo file da stampare !

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Si possono modificare i file STL con fusion 360 ?

Assolutamente SI !

Questo piccolo trucchetto spiegato nel video, ti spiegherà in breve come poter modificare files STL con determinate geometrie. 

Un file STL in realtà si può modificare solo tramite manipolazione della mesh e utilizzando programmi specifici. Con questo tipo di conversione “veloce” potremo rendere un file STL parzialmente modificabile anche in Fusion 360.

Si potranno poi fare:

  •  Proiezioni di schizzi
  •  Estrusioni di facce piane
  •  Allargamento fori ed asole
  •  Rilevamento quote e molto altro

Poi dopo vi basterà semplicemente esportarlo nuovamente in STL per ottenere un nuovo file da stampare !

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